斯洛文尼亚奥林匹克越野滑雪队前队员、斯洛文尼亚特里格拉夫国家公园徒步向导维利·埃尔夫(Vili Črv)一小时内第五次为天气原因道歉。仿佛低低的云雾都在他的掌控之中。“如果天气晴朗，”他告诉我，“你就能看到阿尔卑斯山。”

“那那些呢?” 我指着一系列白雪皑皑的山峰问道。他们对我来说看起来令人印象深刻。

尔夫摇摇头。如果天气晴朗，我就能看到特里格拉夫山(Mount Triglav)，虽然它的高度相对较小，只有 9,396 英尺，但对于这个中欧国家的居民来说却非常珍贵，以至于它出现在国旗上。但天气并不晴朗：我在全长 167 英里的朱利安娜步道 (Juliana Trail)上度过了 9 天，这条环路带领游客沿着国家西北部公园边缘和朱利安阿尔卑斯山 (Julian Alps) 的山麓行走，正好落在了阳光明媚的地方。潮湿的春天。

我可能对此感觉很糟糕，就像 Črv 一样，但为什么呢?低矮、平坦的天空营造出一种亲密感和舒适感，迫使我看近处的事物——山毛榉树叶在白镴色的地平线上发出荧光，路边神社的彩绘呈现出红色和蓝色。长满青苔的木制水车在潮湿的环境中旋转得更快。一只通常只在晚上才能看到的黄斑火蝾螈从林地地板上凝视着我。最重要的是，在旅行的第一天，我就拥有了自己的踪迹。

那天下午我到达克拉尼斯卡戈拉时也是如此。淡季的四月，这座阿尔卑斯山度假小镇的小屋、餐馆和酒吧就像末日电视剧《最后生还者》中一样荒凉。我是科索布林 (Kosobrin)的唯一用餐者，这是一家温馨的小木屋餐厅兼宾馆，因此 27 岁的米哈·萨莫特坎 (Miha Samotorčan) 担任我的私人厨师，他和母亲 Mojca 共同拥有科索布林 (Kosobrin)。他让我坐在火边，并在木菜板上放了各种熟食。有几片他自己腌制的香肠;朋友制作的温和甜奶酪;无花果干、梨酱和冻干覆盆子，全部来自去年夏天的收获;外加一篮子自制面包。接下来，他将猪肩肉铺在切碎的炒土豆上。然后他坚持让我尝尝两种甜点：奶酪饺子，面团擀得薄得可以看穿，还有馅料馅饼，里面填满了当地的蓝莓。在这种情况下，我很高兴能够超越自己的极限。

蜿蜒穿过中世纪城堡和田园诗般的农场，沿着朱莉安娜步道行走有时会感觉就像走进童话故事。朱莉娅·尼姆克摄

安静的孤独是朱莉安娜步道不可或缺的一部分，这是一项由 12 个城市共同开发的项目，旨在应对日益严重的困境。斯洛文尼亚的面积与新泽西州相当，被克罗地亚、意大利、奥地利和匈牙利包围，历史上一直是一个边界不断变化的国家。几个世纪以来，它一直是哈布斯堡帝国的一部分，后来是奥匈帝国的一部分。第一次世界大战后被意大利吞并，第二次世界大战后并入南斯拉夫。1991年独立，2004年加入欧盟，旅游业开始增长;到 2017 年，游客数量已超过 550 万人次，是 1990 年的两倍多。原因很容易理解：该地区的气候从阿尔卑斯山到地中海不等。几个小时之内，您就可以在山里徒步旅行，骑自行车穿过葡萄园，或者在海滩上闲逛。斯洛文尼亚也是非洲大陆最绿色的地方之一;60% 的土地被森林覆盖，其中三分之一受到保护。

朱莉安娜步道于 2019 年开放，旨在分散旅行者、促进偏远经济并更好地保护自然奇观。徒步旅行者在 16 个阶段(环路南侧的支线上还有四个附加阶段)中可以邂逅文学地标、传统美食和民间音乐，以及斯洛文尼亚的历史和第一次世界大战的遗迹。旅客可以通过朱利安阿尔卑斯山预订中心背包或寄送行李;在露营地、旅馆或大酒店过夜;自己做饭或从农场到餐桌。“我们的理念是提供一种融入自然的体验，而不仅仅是看着眼前的其他人，”索察谷旅游局总监 Viljam Kvalič 说道。“[这条路线]并不是要征服一座山或到达目的地并说‘去过那里，做到了’。这是关于旅程，以及旅程中发生的所有经历。”

几个人走在穿过文特加峡谷的桥上

Vintgar Gorge 是斯洛文尼亚最受欢迎的景点之一。距离布莱德 (Bled) 步行约 1 小时，布莱德是朱莉安娜步道 (Juliana Trail) 第四赛段的着陆点。朱莉娅·尼姆克摄

最后一点让我印象深刻。我是那种需要走得更远、更努力一点的旅行者，在100度的高温下徒步旅行，在汹涌的海水中浮潜，克服疲惫去参观更多的博物馆。我的自然倾向是做“一切”，即使我很痛苦。如果我再也回不来怎么办?我不想有后悔的机会。但这正是朱莉安娜所挑战的心态。平均每天徒步 10 英里并不算偷懒，但我仍然只能走这么多地方。朱莉安娜小径将迫使我将注意力从勾选每个方框转移到欣赏更小、更慢、也许更自发的时刻。

季末暴风雪的泥泞后果已经结束了第二阶段，阻碍了我第二天的计划。所以我跳过了它，与服装商Kofler Sport一起搭车前往 14 英里外的 Jesenice，这是一个靠近奥地利边境的前铁矿小镇，标志着第三阶段的开始。我漫步穿过一连串的村庄，它们之间的田野上长满了蒲公英。 。春天在我身边展开：水仙在路边;前面的花园里盛开着郁金香和水仙花。杜鹃叫了，我伸手去掏口袋。根据当地的传说，如果你在春天第一次听到鸟叫时携带金钱，那么你将有一个繁荣的一年。我想知道我 iPhone 上的信用卡是否有效。

这条小路蜿蜒经过该国几位著名作家和音乐家的出生地，他们的故居已被改造成小型博物馆。在外部统治的几个世纪里，语言、文学和民间音乐对于维持斯洛文尼亚的身份至关重要。我停下来，坐在木凳上吃酒店为我准备的午餐——火腿三明治和当地奶酪，还有一个苹果、一个橙子和一块巧克力——旁边是一座看起来像匹诺曹的粗糙雕像。土路对面有一个谷仓和一个旧马槽。一位老人挥舞着镰刀，清理早春的草地，每隔几下就停下来擦拭刀片。当一头牛大声哞哞叫时，他就会笑，然后转过头来说一些我听不懂的话。我不慌不忙地回以微笑，分享这一刻。

第二天早上，小道穿过拉多夫吉察 (Radovljica)，这是一个可以追溯到中世纪的小镇。主广场上一些色彩柔和的建筑上饰有十七世纪的壁画，大多以圣经为主题。蜂箱的前面板上也常见图案。斯洛文尼亚人被认为是现代养蜂业的先驱。图画板是一种历史悠久的民间艺术形式。广场对面养蜂博物馆展出的已知最古老的一幅描绘了圣母和圣婴。其他面板展示了狩猎和乡村生活的场景。还有一个男人把妻子喂进面粉厂，一个魔在磨刀石上磨女人的舌头。

我在 Radolška 巧克力店买了一些自制的糖果。其中一种注入了龙蒿，赋予其淡淡的甘草味;另一种则充满了当地生产的山羊奶酪的甜馅饼混合物。我在博物馆对面的“羞耻长凳”上欣赏它们——那些违法者曾经被戴上镣铐并被公开嘲笑——对生活在 21 世纪感到异常感激。